2006/1/22
做為印度最南之境的一邦，泰米爾納德(Tamil Nadu)，她的南國風情是豪放爽朗熟透透的。
看不盡油綠閃閃的稻米田，數不清結實纍纍的耶子樹，鐵扇公主一生也用不完的芭蕉葉，在在展現她肥沃的地土。迥異於北方的語言(Tamil)，培育於自身的風土文化，她硬是不肯讓那些北方的潑婦們小看了。
早在公元1200年前，Dravidian人，一個有著巨型石雕文化的文明在南印開始生根茁壯。其裝飾著大量石雕藝術及巍巍矗立gopurams的廟宇，讓千里之遙的朝聖者也甘心為她迢迢而來。
物換星移，多少朝代過去了，隨著十三世紀來自北方伊斯蘭教徒的威脅，南方的興都教徒諸國聯合起來，建立了Vijayanagar王朝，也一統了整個南印。
然而，古今多少事，任你是得意的了一時，也得意不了一世。
十六世紀時，Vijayanagar王朝國勢衰微，於是十七世紀時，英國人又來了，並且在當時稱為Madraspatnam(現今的Chennai)的地方，也搞了一個貿易點。
龐大的利益衝突，讓英國人、法國人、荷蘭人、丹麥人打成了一團，最後英國人打架打贏了，統治了大部分的南印土地。雖然當時少部份的地區(例如：Pondicherry)，還是高唱法蘭西萬歲的。
二次大戰後，英國人也失意了。印度獨立後，於1956年一個主要以Tamil語為主的Tamil Nadu自治邦建立了。
Chennai
如果有人說，北印度和南印度是兩個不同的國家，那麼相對於德里(Delhi)之於北印國，金奈(Chennai)便是之於南印國了。
Tamil Nadu邦的首府，有著四通八達的陸海空交通樞紐網，Chennai地位之重要自是不言可喻，他便是人稱鐵帽子四爺的當今印度四阿哥了。
我對Chennai的第一印象是，街道寬敞，交通不像北印城市那般混亂，坐在公車上，看著路上的機車騎士，我想起了豔夏時分穿梭於台北街頭的摩托車騎士。販賣小黃瓜的街頭小販，會把小黃瓜細細的切成類似帽子的形狀。
華麗且色彩豐富的火車站，這些是我在北印沒看過的。並且Chennai有一間重要的羅馬天主教教堂，目前全世界僅有三間教堂有著耶穌基督十二門徒之墓，分別是西班牙的Santiago de Compostela (雅各)，義大利羅馬的St. Peter's Basilica (彼得)，還有就是印度Chennai的St. Thomas Basilica (多馬)。
多馬便是聖經約翰福音二十章25-29節中記載，那位因看見才相信的十二門徒之一。
那些門徒就對他說：「我們已經看見主了。」多馬卻說：「我非看見他手上的釘痕，用指頭探入那釘痕，又用手探入他的肋旁，我總不信。」過了八日，門徒又在屋裡，多馬也和他們同在，門都關了。耶穌來，站在當中說：「願你們平安！」就對多馬說：「伸過你的指頭來，摸（原文作看）我的手；伸出你的手來，探入我的肋旁。不要疑惑，總要信。」多馬說：「我的主！我的神！」耶穌對他說：「你因看見了我才信；那沒有看見就信的有福了。」
據信，他於西元52年來到印度，並且於西元72年為傳揚福音而殉道。時至今日，印度約有一千九百萬基督徒，其中大約四分之三都居住於南印，也因此，在南印常可見到美麗的天主教教堂，這也是北印不常見的風情。
Pondicherry
法國人曾於十八世紀初期殖民此地，故這個海岸小鎮上充滿著迷人的法式風情。
我住的guest house位於羅曼羅蘭大道上(Rue Romain Rolland)，全印度大概只有這裡，有著這麼神奇的路名。當地警察除了制服帥氣外，還戴著紅色高帽，還真有那麼一點法國人才有的傲氣，全Tamil Nadu邦只有這裡才有。
跟當地居民聊天時，突然來的一句法文的Yes，謝謝，再見，都會讓我以為，我到底是在南法還是南印？
馬杜賴(Madurai)
鐵扇公主一生也用不完的芭蕉葉，在整個Tamil Nadu邦，可是別有妙用。
走進餐館，侍者冷不防的丟一片芭蕉葉到你桌前，然後開始把飯菜倒在你面前的芭蕉葉上，我個人覺得，這真是非常環保的作法，有效的利用了豐富的天然資源，且不會造成環境的污染，很有意思的。
馬杜賴是一個擁擠髒亂的城市，但Dravidian人在這裡有其建築文化的代表作品，Meenakshi Temple。雖然不論在泰國，尼泊爾或是印度，我對廟宇都是興趣缺缺，但這座Meenakshi Temple 確實挺有可看性的。其於14世紀開始興建，花了四百多年的時間才建造完成，是Dravidian人獻給Shiva(濕婆神)的愛人同志Meenakshi的。
有著許多石雕像的千柱之殿，還有高大的Gopurams，筆直筆直的向天空奔湊上去，吸引來自全印度無數的朝聖者。
Kanyakumari 去到次大陸的盡頭
以前看旅遊節目或雜誌介紹印度的時候，印度鐵路是不可或缺的篇幅。
畢竟，印度鐵路局有著六萬三千里的鐵軌鋪設密度，六千八百六十七個大小車站，超過一百六十萬名雇員，使其成為全世界最大規模的單一雇主。
記得在北印，當我搭乘三層臥鋪夜車時(3 tier Sleeper Class)，總覺得，雖然火車站忙亂吵雜，車廂內眾聲喧嘩，但入夜後，好歹總還你一張床位的，我以為，這就是印度火車的全部了。
買了張凌晨兩點，由Madurai南下kanyakumari的二等艙(Second class)夜車票，才算見識了二等艙的樂趣。
這是個地球上，一個日頭赤炎炎，隨人顧性命的三度空間。
沒有預約到臥鋪，或是純粹想省錢的人們，可以買到一張Second class open ticket，大概和台灣早期的自願站票是同一個道理。車廂上層塞滿了行李及乘客，座位上，地上，廁所旁都塞滿了人體，連擠上車都是問題時，才意識到”騎火車南下”是怎樣一個心情。
當坐下都成了奢求時，我其實好想在下一站下車。只是在二等艙的人類似乎特別熱情，大概同樣是在蒸鍋裡的粽子，彼此分外親切。即使有人已經站了14個小時，印度人還是能夠發揮其特別會苦中做樂的本事，我捨不得下車了，就裝瘋賣傻到Kanyakumari 吧，但下次的長途夜車，second class我是敬謝不敏了。
孟加拉灣(Bay of Bengal)，印度洋(Indian Ocean)及阿拉伯海(Arabian Sea)於Kanyakumari溫柔的匯聚在一起。這是印度國境之南的盡頭。興都教徒相信，Kanyakumari是屬於Parvati輪迴轉世的Devi Kanya 女神之地，因她徒手便降服了惡魔，為世界帶來了自由與和平。許多印度人來到這裡於海中沐浴，以感謝Devi為他們帶來的安全與保障。
印度聖雄甘地遭暗殺身亡之後，其骨灰也在這裡，回歸大海母親的懷抱，部份甘地的骨灰尚保存於此處的甘地紀念館。據說每年十月二號甘地誕辰之時，太陽的光輝會映射於其骨灰保存之地。
而我，只是想去到印度次大陸的盡頭，將我的雙腳踏在這片土地(由此可見，我確實是一個無聊且不切實際的人)。
太陽每天都從東邊升起，西邊落下，但在Kanyakumari，太陽當然還是從東邊升起，西邊落下，只是每年四月滿月時，可以看到日落及月出同時出現於海平面的景觀。
雖然來的不算是時候，但看著太陽之西於印度洋緩緩落下時，我的心很容易就滿足了。
泰米爾納德照片集錦
