在印度拉賈斯坦邦(Rajasthan) 的比卡納(Bikaner) 舊城區捕獲的便便小童。 還有比印度更有趣的國家嘛？
2009/12/5
I am coming! India~
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印度的便便小童 |
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印度拉賈斯坦邦，男人的頭巾 |
「你在旅行印度？那你去過拉賈斯坦了嘛？」女人問
「呃，還沒耶。」小聲帶著歉意回答
「來印度，沒去過拉賈斯坦不是男人吶～」 女人說
「What the.... 最好是啦？」我心想
英國殖民時期曾有多達十八個封建王國在此分地而治，這些王國也是現今拉賈斯坦邦的前身；由於拉賈斯坦還有著印度最大的塔爾沙漠(Thar Desert)，故又稱為印度的沙漠之邦。全年雨量極少，夏季氣溫往往超過攝氏50度，冬天又常常降到零度以下。
塔爾沙漠從印度西北延伸到巴基斯坦東部，拉賈斯坦就以此沙漠與巴基斯坦比鄰為界。1974年印度就在巴基斯坦家門口，這片荒無人煙的沙漠中進行首次核子試爆，可想而知巴基斯坦人真的會很不爽。緊張的邊界衝突、單調的貧瘠沙漠，拉賈斯坦人要如何面對每天的生活？ (聽音樂：拉賈斯坦之歌)
2007/2
出發已然五個多月，半年的印簽也即將到期，但，我還不想結束旅行，我還沒看夠這世界。那然後呢？
旅人間的情報分享，從孟買可以找到飛往非洲的便宜機票成了出口，這樣一來，我就可以在三十歲生日的那天送給自己一份禮物，從南亞飛向一無所知的黑色大陸。(參閱：熱風大陸行)
於孟買某旅行社的激烈攻防後，一張印度航空(Air India)孟買飛肯亞的機票到手(18,600 盧比，約台幣13,000元)。這張單程機票算是便宜，要是從台灣飛到非洲肯定不只這個價錢；而更重要的是，肯亞還有賞給台灣護照持有人落地簽的天大恩惠(一張不需蓋在護照的紙)。只是還有句話一直在我腦海中環繞不去。
「來印度，沒去過拉賈斯坦不是男人吶。」被擊中痛腳而無力反擊，我一直想當個男人，但從頭到尾就只是個男孩而已。
由A.孟買的CST火車站(Chatrapati Shivaji Terminal)，搭上2955車次，晚間18:50分出發的列車(車費389盧比)，我一路向北直奔1159公里之外的拉賈斯坦邦首府B.齋浦爾(Jaipur)，體驗粉紅之城的混亂喧囂；乘坐比卡納特快車(Bikaner Exp)，晚間22:10分從齋浦爾到378公里外的C.比卡納(車費178盧比)，不思議於老鼠廟的奇特詭異。(參閱：印度老鼠廟)
坐上晚間十點，由比卡納開往D.齋沙默爾(Jaisalmer)的夜間巴士(車費120盧比)，去看金色之城的落日餘暉；搭乘4809班次(車費157盧比），深夜23:15分由齋沙默爾開向301公里外的E.久德浦爾(Jodhpur)，無感於藍色之城的華麗宮殿。最後一張194盧比的二等艙火車票，將我從久德浦爾一路南行帶回951公里外的孟買。(1盧比約0.7台幣)
兩個禮拜內放縱繞行拉賈斯坦做最後的印度巡禮。我發現，原來拉賈斯坦男人在冷漠堅毅的外表下，有著一顆澎湃悶騷的玻璃心。而他們的頭巾真的很花俏。
不同於一般印度人，拉賈斯坦人被稱為拉賈普特(Rajput)。Raja意為「王者」，put代表「風」，結合成「王者之風」，而拉賈斯坦其實就是「王者之邦」；大部分的拉賈普特信奉印度教，還有部分的耆那教以及伊斯蘭教徒。雖然有著嚴格的種性階級規範，但傳統上從王族到庶民都可以是戰士，而男人們都戴著五顏六色的悶騷頭巾。(關於種性制度請參閱：印度狗男孩)
男人們用桃紅、鵝黃、粉橘、墨綠、粉白等多采多姿的顏色，對抗單調貧瘠的沙漠，(同時忍受沉悶無趣的婚姻？)不論王公貴族還是市井小民，生活中頭巾扮演著重要角色。這像是一個劃分、一道識別，標示男人的種性、信仰以及祖先源起等訊息；頭巾戴上彷彿自然就散發出一種訊息，一種傲氣、豪邁與自信，更代表一個男人就該承擔的使命。
除了顏色，頭巾的穿戴亦有不同的意義。有時是新的責任。在家族的大家長過世後，家族內將舉行頭巾傳承儀式(Rasam Pagri)，在眾親族的面前，其長子將戴著展示其為新一家之主地位的頭巾，也代表承擔即將肩負的責任。
有時是義氣相挺。男人跟男人的交換頭巾(Vatauni )，那麼你是我兄弟，你挺我，我挺你，其後裔也要彼此相挺。如果誰當面扯下男人的頭巾可是極大的污辱，將頭巾放在另一個男人的腳旁則象徵完全的降服，如果將頭巾捧在手上，交還給男人的妻子，則說明男人已逝。
自信的、內斂的、悶騷的、柔情的、不羈的、澎湃的、堅毅的、細膩的，拉賈普特男人在拉賈斯坦戴著各式各樣屬於自己風格的頭巾。喜歡印度，只是不知道什麼時候我能再回去？喜歡拉賈斯坦，卻還無法找到屬於我自己的頭巾。
此時跨陸地的旅行已近半年，從不斷的空間移動中我開始抓到一些關於旅行的節奏(屁股開始愈坐愈熱了)。離開孟買，飛向非洲，我覺得我的旅行似乎才正要開始。
接續下一篇：熱風大陸行
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在坦尚尼亞搭火車(上) |
2007/04/27
坦尚尼亞人口三千四百五十萬，國土面積廣達九十四萬三千平方公里(約台灣的二十六倍大)。入境後，我打算一路東行至印度洋上的著名旅遊景點，香料之島桑吉巴(Zanzibar Island)。(參閱：待續)
有趣的是，就在邊境小鎮A.魯索莫(Rusumo)等車時，遇到一位騎單車旅行的尼泊爾人普希卡。長途旅行的人我見過不少，騎腳踏車的也很多，但尼泊爾人？騎單車？環遊世界？我可從來沒見過，而且尼泊爾不是一個窮國嘛？(請參閱：單車環遊世界十一年)
(普希卡已於2009年完成環遊世界的旅程，準備明年帶著縫滿世界各國國旗的背包，登上聖母峰峰頂。)
開心揮別普希卡，坐上改裝自9人座，但可能擠到30人的小巴(司機總抱著塞多少賺多少的心態)，離開邊境先到卡哈馬(Kahama, 車費10,000 Tsh, 約台幣250元)，而後換搭另一輛小巴到C.伊薩卡(Isaka)轉乘中央鐵路線(Central Line)。(Tsh是坦尚尼亞先令，1美金約可兌換1,270Tsh, 2007/4)
走過盧/坦邊境橋下的魯索莫瀑布。(據稱也是尼羅河最遙遠的源頭之一)
從邊境到伊薩卡的道路非常平坦，因為來自盧安達(Rwanda)、蒲隆地(Burundi )及烏干達(Uganda)等內陸國，還有剛果民主共和國 (Democratic Republic of the Congo)東北方等地的貨物、人車，均可透過伊薩卡這個內陸轉運站，經中央線運送至坦尚尼亞東岸的海港及第一大城「三蘭港 (Dar es salaam)」，然後再從印度洋到世界各地。(2006年中國政府提供經費，討論將中央線從伊薩卡，一直延伸到450公里外的盧安達首都基加利(Kigali)及蒲隆地的可行性。中國在非洲的觸角無所不在。)
和車上認識，準備到三蘭港工作的盧安達朋友在伊薩卡找個旅舍過夜，隔日下午一點半我準備在坦尚尼亞搭火車。
全長約1,250 公里，西北起於維多利亞湖(Lake Victoria)的姆萬扎(Mwanza)，經坦國首都D.多多馬(Dodoma)，東南終至三蘭港的中央線，有幾大特色值得一提：很狹小、很簡陋、很緩慢。
由於採用的是舊式的窄軌系統，車廂內部狹小，臥鋪外走廊僅容一人通過，我想起在印度拉賈斯坦邦(Rajasthan)由齋浦爾(Jaipur)到比卡納(Bikaner)的這一段火車，也是類似的窄軌系統。似乎同樣有著歐洲殖民時期留下的痕跡。(參閱：待續)
火車上其實設置有餐車，但也是座椅破舊，非常簡陋。行駛途中走走停停，還可下車於鐵軌旁和小吃攤購買飲食，有水果、可樂、烤小蝙蝠之類；不過得要機警，只要火車看起來像要開動的時候，趕緊要三步併兩步跳上火車才行。
搭完中央線全程需時約四十多小時。速度實在是太慢，我中途就下車，只從伊薩卡坐到多多馬(車費19,800 Tsh, 約台幣 495元)，不過中央線火車雖慢，如果是不趕時間的旅行，其實還挺有趣的；下車後，盧安達朋友之一的法蘭克(Frank Wellars Nyagatare)邀請我去他家作客，我喜歡能夠與當地人的互動、對話、瞭解的旅行，當下同意前往。
法蘭克家在多多馬北部的E.孔多阿(Kondoa)，買了來回的巴士票前往(來回車費14,000Tsh, 約台幣350元)，只是沿途路況不好，都是沒有鋪上柏油的紅土路。
在孔多阿住了三天，雖然法蘭克家裡不大，但乾淨整潔，而他的家人都很友善好客。只是我印象比較深刻的是豆子飯，都說我是個不懂吃，也不挑吃的人了（參閱：衣索比亞人吃什麼？），只是早、中、晚都吃豆子飯，連續吃三天後才發現，我不是我想像中那麼不挑吃的人。
還是要向法蘭克一家人說：「Asante sana (謝謝你們的熱情款待)」，我有一段愉快的中央線火車之旅。
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